Dolce & Gabbana transforma Grand Palais num palácio de prazer

No recém-reaberto Grand Palais, reina a dolce vita. Paris começa 2025 com uma exposição tão sumptuosa e sedutora como a que recebeu neste século: Du Cœur à la Main (Do Coração às Mãos) de Dolce & Gabbana.

Gigantes da arte conceptualista – Richard Serra, Anish Kapoor – já ocuparam estes espaços monumentais, mas a inventiva mise-en-scène da D&G, levando-o numa grande visita pela pintura, escultura, arquitetura e ópera italiana, revelando como cada um inspirou a sua alta moda (alta costura) e alta sartoria (moda formal masculina), supera todas elas. Enquanto espetáculo e drama centrado no ser humano, o espetáculo, lançado na primavera passada em Milão e continuando aqui a sua digressão global, transforma o Grand Palais num palácio de prazer.

Os vestidos colunares etéreos lembram os drapeados das deusas em esculturas antigas, as togas são baseadas em chitons jónicos e um robe de veludo/chiffon com espartilho de renda Lurex é bordado para lembrar um vaso grego pintado. No momento seguinte, o cenário é uma basílica bizantina cujos mosaicos são evocados em fatos deslumbrantes cravejados de lantejoulas, incluindo um usado recentemente pelo rapper norte-americano Lil Nas X.

Numa versão animada e colorida da Galeria Farnese de Roma, divindades do fresco erótico do mestre barroco Annibale Carracci, “O Amor dos Deuses”, brincam pelas paredes, pano de fundo pagão para vestidos primorosamente pintados ou costurados em petit point com ícones da arte cristã, aqui metamorfoseado numa estética pop. Gabriel e Maria de uma “Anunciação” de Botticelli enfrentam-se nos dois lados de uma capa. Figuras de “A Madona Sistina” de Rafael envolvem-se num casaco cujas ombreiras e mangas verdes imitam a cortina da pintura.

Dez destes quadros voluptuosos e eruditos fazem o visitante sentir-se rei ou rainha da passerelle e envolvido numa espécie de erudição gloriosamente desperdiçada: a história ao serviço do capricho e da frivolidade da moda. Vê-se refletido numa sala de espelhos com lustres antigos e a celebrar os vidreiros venezianos, as flores de Murano e as bugigangas a brilhar nos figurinos.

A renda preta colante partilha uma estética com as ervas daninhas das viúvas e os véus escuros predominantes no cinema neorrealista italiano. Em redor de um púlpito dourado numa sala barroca intitulada “Devoção”, pendurado com um coração de ouro, um baú de tesouro derrama jóias finas.

Espirituoso e belo, sagrado e profano, cada cena gira em torno da materialidade e do mistério, sonhos exóticos baseados no trabalho que, como o título diz, traduz ideias e emoções – o coração – em roupas feitas à mão. No centro da exposição, um atelier em funcionamento, por vezes com alfaiates atuais a costurar e a cortar, demonstra o núcleo artesanal da alta costura.

Pode perder-se na atmosfera ou ampliar as costuras, os enfeites de pérolas, os bordados com missangas, os botões e o diabo nos detalhes. Na estreia da exposição em Milão, Isabella Rossellini recordou-se de usar uma recatada blusa de renda branca D&G – acrescentando que os botões foram cosidos “como se estivessem a rebentar, o meu peito a sair como um leão num jardim zoológico!”

A sensualidade subjacente à ordem, um equilíbrio entre alusões seculares e espirituais, estão corporizadas na imagem do cartaz do desfile: uma modelo com um vestido justo de renda de macramé dourado e coroa e véu de filigrana.

Esta é uma homenagem à dourada Madonnina no topo da catedral de Milão;Domenico Dolce, nascido perto de Palermo, recorda-se de ter chegado a Milão em 1980 e de ter rezado para que ela “não me mandasse de volta para a Sicília e me deixasse ficar aqui. E ela ouviu-me.

Dolce, agora com 66 anos, ficou e iniciou uma colaboração com Stefano Gabbana, de 62 anos, natural de Milão. Embora tenham inspirado influências pan-italianas, o contraste entre a elegância mundana milanesa e a herança folclórica siciliana é potente.

Do sul vêm os tons vivos, os arabescos e os padrões geométricos da cerâmica siciliana, expostos em torno de uma tradicional carroça processional de madeira e azulejos, pintada de forma vistosa, produzida pela Ceramica Bevilacqua em Caltanissetta.

Os toucados de penas imitam os usados ​​pelos cavalos, a banda sonora são canções folclóricas. Depois a energia do carnaval desaparece, cedendo ao repicar dos sinos que acompanham o barroco do bolo de casamento siciliano: pálidos vestidos de “stucchi” adornados com querubins, pergaminhos de volutas, asas de anjo.

Copiam em tecido os elaborados desenhos de igrejas em estuque branco do escultor siciliano de gesso rococó Giacomo Serpotta. Cobriu as suas peças com pó de mármore em pó; as roupas também têm um brilho brilhante – simples, mas opulentas.

O rival milanês é uma evocação com cortinas vermelhas dos camarotes em camadas do La Scala com uma multidão da coleção Milano Teatro da D&G, num palco preparado com um banquete enquanto Verdi e Puccini tocam: uma capa de organza carmesim com folhos de renda plissada e penas de avestruz com o libreto da Tosca em fio de ouro; um blusão bordado com a partitura de Falstaff; um hoodie preto punk feito de lantejoulas formando o retrato de Verdi.

A integração entre arte e moda – desde os designs de Yayoi Kusama para a Louis Vuitton até à primeira exposição de moda do Louvre, Louvre Couture – é uma tendência crescente, uma resposta tanto ao alargamento do público para a arte contemporânea como ao triunfo das abordagens sociológicas na história da arte. Du Cœur à la Main, no entanto, estabelece um novo padrão tanto para a pompa exuberante como para o interior intelectual.

O mais impressionante é uma recriação atmosférica da cena do baile do filme de Luchino Visconti do romance O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, o cenário no Palazzo Valguarnera-Gangily de Palermo meticulosamente delineado, incluindo pisos com leopardos saltando. O filme é exibido em quatro grandes ecrãs dentro de espelhos ornamentais. Dolce cita-o como “uma referência fundamental para nós”…emblemático das dinâmicas opostas que impulsionam a moda, sempre dividida entre passado e futuro.” Pintadas à mão na bainha de um vestido de leopardo de alta moda inspirado na crinolina esvoaçante de Angélica estão as famosas frases do romance “tudo precisa de mudar, para que tudo continue igual”.

A nostalgia e o pós-modernismo, a inocência e a ironia – a deliciosa e extravagante falsificação de simulacros, réplicas, cópias, apropriação – são aqui indissociáveis. Tempo, lugar, cultura, género – muitas peças são andróginas – fundem-se: há o primeiro item de alta costura da D&G, uma mini crinolina de renda e um vestido repleto de frutas de uma natureza morta de Caravaggio; uma camisola é feita de retalhos de vison, um quimono de lantejoulas em forma de moedas antigas.

Através de tudo isto, deixamos o nosso mundo de ecrãs e realidade virtual pela reverência da Dolce & Gabbana pelo feito à mão e pelo artesanal. O seu tema é o luxo disponível para poucos, mas as exibições parecem envolventes e democráticas; serpenteando pelo labirinto de salas, organizámos o nosso próprio Grand Tour. A exposição sucede da mesma forma que O Leopardo, a história de um aristocrata elitista que atrai porque cada leitor se identifica irresistivelmente com o Príncipe.